Аромаколог Ирина Непогодова: Crystal Noir (Gianni Versace) аромат светской льви...

Аромаколог Ирина Непогодова: Crystal Noir (Gianni Versace) аромат светской льви...: Доброго времени суток, читатели блога Аромаколог Ирина Непогодова. Осень - время шикарного выступления природы на подиуме  красок быт...

   Бытует такое мнение,что духи произведенные в России уступают по качеству духам произведенным в любой другой стране.Для многих потребителей очень важна надпись на упаковках на иностранном языке. И не важно им, что формула духов дешевая, но пахнет долго (значит это "французские" духи)!Главное на коробочке написано "made in...хранце",а  страна производитель конечного продукта далеко не Франция.И что во Франции нет производств по конечному производству  парфюмерии.Во Франции расположены только фабрики по производству композиций,за исключением фабрики и музея духов Fragonard и Малинар.

   

   Могу погордиться за Россию и порадовать любителей качественных духов: в России производили и производят духи высокого качества!!! А уж выбирать Вам, уважаемые покупатели: покупать красивые коробки с иноземными надписями,"стойкие" туалетные воды или волшебные, манящие, чувственные духи. Это Ваш выбор, это Ваши  мироощущения, это Ваши потребности.Качество духов зависит не от внешнего вида продукта,не от цены в точках продаж, а от заказчика парфюмерной композиции и от его возможности и ответственности перед потребителем.

  Президент компании  Валери-элит подходит к этому вопросу очень ответственно! Он закупает на фабрике Аржевиль(Франция) композиции очень высокого качества, потому что Анатолий Андреевич Шувалов ратует  за будущее России.

 Вот некоторые данные из истории парфюмерной России. 

Золотой век российской парфюмерии (19-начало 20 вв.)

Как Вы считаете, могут ли произведенные в России духи конкурировать с французскими? К началу прошлого века отечественная парфюмерия стала получать золотые медали на международных выставках, потеснив европейских мастеров..

Золотой век российской парфюмерии

Становление индустрии ароматов было связано с именами выходцев из Европы (Альфонс Ралле, Генрих Брокар), однако со временем появились и парфюмеры с русскими корнями.

Даже в те времена, когда собственно парфюмерных магазинов в России еще не существовало, были зеленные лавки, где помимо лечебных снадобий, белил, румян продавались благовония.

Своеобразный отпечаток на восприятие ароматов в нашей стране наложили банные традиции. С чистотой и свежестью ассоциировались запахи свежеструганной древесины, клевера, мяты, меда, липы. И конечно, мыла. Во многом именно мыльные отдушки сформировали русский обонятельный вкус. В 19 веке были популярны так называемые "грецкие" и "персидские" сорта мыла. Привозили их не из Греции или Персии, а преимущественно из южной Италии.

Во второй половине 19 века немецкий производитель парфюмерии Келлер стал выпускать в России земляничное мыло. По этому рецепту его продолжали изготавливать даже в советские времена!

Пожалуй, самым любимым в России ароматом можно назвать розовое масло. В качестве жировой основы использовались сливочное, персиковое, миндальное, оливковое масла. Россия представляла собой необъятный рынок для западных парфюмерных компаний, а потому некоторые из них создавали духи специально для нас. Пользовался успехом, например Eau de Cologne Russe ("Русский одеколон").

Становление ароматной индустрии связано с деятельностью выходцев из европейских стран, в первую очередь, Франции.

Помимо Альфонса Ралле и Генриха Брокара, о которых мы подробнее расскажем ниже, существовало около десятка производителей. Знаменитая аптека "Феррейн" владела парфюмерно-косметической лабораторией, которая в 1913 году имела свыше 200 наименований духов.

Адольф Сиу выпускал кондитерские изделия, а параллельно с ними — "высшую парфюмерии". К началу 20 века ассортимент включал свыше 120 разновидностей духов и около 35 одеколонов. После революции его фабрика стала государственной и получила название "Большевик".

Другое знаковое имя — Александр Остроумов. Начинал он как провизор, а в 1885 году изобрел мыло от перхоти, успех которого позволил открыть свою фабрику. Последовал крем "Метаморфоза", который выпускался 30 лет.

                                               

Его Институт врачебной косметики (1919 год) был единственным в мире. Впрочем, продолжения эта история не имела, поскольку жизни в большевистской России Остроумов предпочел эмиграцию.

Пользовалась известностью продукция Константина Эрманса, фабриканта Эмиля Бодло, Фердинанда Мюльгенса, Николая Матгейсена. Существовала фабрика "С. Чепелевецкий с сыновьями".

Страницы журналов того времени пестрели рекламой ароматов. Представляли их русские балерины и актрисы, в том числе Вера Алексеевна Каралли, Мария Мариусовна Петипа, Ольга Иосифовна Преображенская.

Фабрика Ралле

Первая крупная фабрика была создана в 1843 году Альфонсом Ралле. Внушительное количество наград подтверждает, что продукция отличалась качеством. А еще компания "А. Ралле и Ко" имела почетное звание "Поставщик императорского двора". Темпы и объемы производства были впечатляющими. Только в 1910 году ассортимент увеличился на 675 наименований парфюмерных товаров.

       

                        

Накануне революции 1917 года во главе компании стоял директор-распорядитель Эдуард Бо, а среди рядовых парфюмеров был его сын Эрнест. В 1921 году Эрнест Бо создает легендарный аромат Шанель №5. К тому времени он уже жил во Франции, а фабрику "Ралле и Ко" национализировали (позднее она стала называться "Свобода").

Империя Брокара

В 1861 году потомственный парфюмер Генрих Брокар отправляется в Россию. Судьбоносной для него стала встреча с Шарлоттой Равэ. Влюбившись в девушку, он принимает решение навсегда остаться в Москве. Когда Генрих работал главным парфюмером на фабрике Константина Гика, он придумал новый способ создания концентрированных духов. Продав изобретение, он на вырученные деньги открывает свое дело.

В 1873 году княгиня Мария Александровна получает букет восковых цветов, каждый из которых надушен "своим" ароматическим маслом. Благодаря этому они пахнут, как настоящие. Брокар становится придворным поставщиком великой княгини.

                                            

  

Его одеколон "Цветочный" стал первым по-настоящему массовым парфюмерным продуктом в России. Духи "Персидская сирень" оценила не только отечественная аудитория, но и французы. На Всемирной выставке в Париже Брокар получил за них Большую золотую медаль. Одних только высших наград на иностранных выставках он завоевал девять (в Ницце, Бостоне, Барселоне, Брюсселе, Париже, Мадриде, Чикаго).

В1913 году парфюмер Август Мишель, работавший на этой фабрике, создает духи "Любимый букет императрицы". Композиция была настолько пленительной, что большевики сохранили ей жизнь и после революции. Правда, имя пришлось сменить — "Красная Москва".

Вслед за сияющим расцветом приходит угасание — заканчивается золотой век русской парфюмерии.

Легендарные духи советской поры

Давайте совершим путешествие на десятки лет назад и окунемся в мир ароматов прошлого века!

Наша первая остановка — дореволюционная Россия, золотое время российской парфюмерии. На территории страны работало десять фабрикантов, среди них — товарищество "А. Ралле и Ко", чей ассортимент насчитывал свыше 675 наименований (1910 год).

Руководил предприятием Эрнест Бо, тот самый парфюмер, что придумал знаменитый Chanel №5. И это произошло всего через четыре года после того, как он покинул Россию: оставаться здесь после большевистского переворота 1917 года было нельзя. Когда сейчас говорят о Chanel №5, почти никто уже не вспоминает, что его автор — коренной москвич, проживший в России более 30 лет!

Другой известный фабрикант — Генрих Брокар. Работавший на его фирме молодой парфюмер Август Мишель создал, пожалуй, самый известный русский аромат эпохи. Сейчас он известен под названием "Красная Москва", а возглавляемое Мишелем предприятие в самом начале советской поры переименовали в "Новую зарю".

"Красная Москва"

"Любимый букет императрицы" - вот как звучит истинное имя этой композиции.

Созданный в 1913 году аромат был посвящен 300-летию Дома Романовых и преподнесен в дар царице Александре Федоровне.

История диктовала свои требования. В 1925 году Мишель выпускает этот аромат уже под новым, политкорректным названием "Красная Москва". Впрочем, тогда парфюм позиционировался как только что созданный, и во многих источниках датой выпуска "Красной Москвы" считается 1925 год (например, такие данные приводятся в архивах парфюмерного музея Osmotheque).

Специалисты называют Moscou Rouge классическим примером мягкой цветочно-шипровой композиции. Прохладное начало (бергамот, кориандр, нероли, альдегиды) плавно перетекает в специево-цветочный сердечный аккорд (гвоздика, роза, жасмин, иланг-иланг). А база представлена древесно-пудровымсозвучием ириса, ванили и бобов тонка.

Интересно, что когда недавно на одном парфюмерном форуме обсуждали любимые ароматы-"ночнушки" (которые "надеваются" перед сном), то едва ли не каждая третья упомянула "Красную Москву". Впрочем, продававшиеся в советское время духи звучали немного иначе, чем сейчас: база современного варианта менее насыщенная.

"Настоящая Персидская сирень"

Буржуазное прошлое этого аромата "Новой зари" не помешало его популярности в советское время. Генрих Брокар преподнес парфюм в 1889 году своей жене на серебряную свадьбу. Наверное, аромат создавался с огромной любовью и нежностью. Иначе как объяснить его ошеломительный успех? На выставке в Париже "Персидская сирень" завоевала гран-при. Должно быть, французским парфюмерам было досадно занять второе место на собственном конкурсе!

Другие ароматы "Новой зари"

Бывшая брокаровская фабрика (как мы помним, теперь она называется "Новая заря") исправно снабжала советских жителей парфюмерией. Мало кому в те времена был незнаком одеколон "Шипр". Он, конечно, далеко не идентичен знаменитому "Chypre" Франсуа Коти, однако шипровый характер налицо: бергамот, сандал и дубовый мох.

Руководство фабрики прекрасно знало, как сложно мужчинам выбрать подарок для своей второй половинки. Поэтому один из ароматов начала 70-х годов недвусмысленно назвали "8 марта".

Изящный "Балет" (жен.) вобрал ароматы жасмина, флердоранжа и ландыша. Духи "Признание" приносят запах цитрусовых, свежей зелени и белого пиона. Парфюм "Милая" радует нотками фрезии и ладана. Возможно, будь название "Очаровательная шалунья" написано на французском, оно не звучало бы так забавно. Ключевые ноты — кумарин, ваниль, дубовый мох. Аромат "Пиковая Дама" ознаменовал собой 150-летний юбилей Пушкина. Шипровая композиция с мощными аккордами дубового мха, пачули и бергамота.

Dzintars

Этой латвийской фабрике принадлежит целая серия парфюмов. Например, знаменитая "Рижская сирень". Словно оказываешься в благоухающем сиреневом саду, куда долетают ароматы свежей выпечки (гелиотроп, корица). Одеколон "Командор" сочетает лаванду, сандал, базилик.

И не только…

Даже далекие от мира парфюмерии люди хорошо различали духи "Быть может" и "Может быть", два совершенно разных аромата.

Популярный "Ландыш серебристый" выпускала фабрика "Северное сияние" (позже — и "Новая заря"). В отличие от праздничной "Красной Москвы", "Ландыш" был повседневным нейтральным парфюмом.

Многие помнят "Кузнецкий мост" (грейпфрут, смородина, ананас, кедр, мускус).

Парфюмерно-стекольный комбинат "Алые Паруса" запомнился сногсшибательным, в прямом смысле этого слова, одеколоном "Дымок", а также его противоположностью — легкими, воздушными "Огнями маяка". Аромат "В полет" - исторический, он появился в честь полета Гагарина.

                    По  материалам сайта www.spellsmell.ru

Так что Россия и сегодня - самый быстро развивающийся член Европейского сообщества. Высокие технологии проникают во все виды производства и создания товаров и услуг. Создаются новые заводы, фабрики, способные производить высококачественные изделия не только не уступающие, но и превосходящие подобные мировые образцы по качеству, экономической 

целесообразности. Россия возвращает себе славу производственной супер-державы.

Все дороги ведут в Givaudan
Название Givaudan не знакомо большинству из тех, кто покупает духи. А между тем около 30% современных парфюмов созданы на базе этой компании. Dior, "Кельвин Кляйн", Gucci, Marc Jacobs, Nina Ricci, Tom Ford - вот лишь немногие из брендов, заказывавших свои духи в "Живодан" (Givaudan SA). Сотрудники этой компании занимаются созданием формулы и собственно смешиванием ароматов. Аналогичным образом работают и ее основные конкуренты — IFF и Firmenich.
 Givaudan стабильно входит в тройку самых крупных производителей парфюмерии. Как правило, по результатам года компания оказывается на первом месте.

Штаб-квартира находится в швейцарском городке Вернье неподалеку от Женевы, но ее филиалы охватывают почти полсотни государств. Основали предприятие в 1895 году Леон и Ксавье Живоданы, а история некоторых подразделений восходит к 1796 году. Ключевых направлений деятельности всего два:

— создание ароматизаторов для пищевой промышленности;
— разработка и производство парфюмерных композиций (так называемых отдушек) для духов, косметики и бытовой химии.
То есть и ароматы для модных дизайнеров, и отдушки для стиральных порошков, и даже запахи для кондитерских изделий и колбасы придумывают специалисты из Givaudan. Их нередко называют "флэйвористами" (от английского слова flavor — "аромат"). Кроме того, сотрудники заняты инновационными комплексными системами для пищевой промышленности (например, снижение содержания соли и сахара в еде).
Знаменитые парфюмеры и ароматы Givaudan
Как правило, формулы и парфюмерные композиции передаются заказчикам на условиях строгой конфиденциальности. Именно поэтому зачастую мы даже не знаем компанию-производителя. Например, на официальном сайте Givaudan нет полных сведений о клиентах и выполненных проектах. Однако сегодня многие бренды предпочитают раскрывать подобную информацию. Ведь если в аннотации к новому аромату указано, что он создан парфюмерами "Живодан", это предполагает высокие стандарты качества. Вот лишь некоторые мастера:

— Calice Becker — автор Dior J adore и Marc Jacobs Lola (за оба этих аромата она получила высшую парфюмерную премию FIFI), целого ряда парфюмов By Kilian, Tommy Hilfiger Tommy Girl, Vera Wang Rock Princess и др.

— Caroline Sabas, создательница Britney Spears Midnight Fantasy, Rihanna Reb’l Fleur и Rebelle, мужского бестселлера Sean John Unforgivable.
— Yann Vasnier разработал формулы Elizabeth Arden 5th Avenue Style, Donna Karan Gold, Marc Jacobs Bang Bang, Tom Ford Santal Blush.
Как стать сотрудником Givaudan?
Компания базируется в Швейцарии, однако у нее есть представительства в 46 странах мира (в том числе в России — ООО "Живодан Рус" - и Украине). Для желающих пополнить ряды сотрудников имеются анкеты на официальном сайте.
Компания заинтересована в специалистах более десятка направлений: помимо собственно парфюмеров и создателей пищевых ароматизаторов, это также финансисты, юристы, маркетологи, менеджеры по закупкам и продажам, исследователи, IT-работники.
С 1946 года работает парфюмерная школа Givaudan Perfumery School. Ежегодно руководство получает сотни заявлений, а мест всего несколько. Зато, если вам все-таки удастся занять одно из них, наградой будет многообещающая карьера. В ассортименте нашего интернет-магазинавы найдете множество ароматов, созданных парфюмерами из Givaudan!
По материалам сайта www.spellsmell.ru

Ароматы Парижа
Если духи подобраны правильно, они придадут Вам уверенности, а значит обаяния и шика. Ибо они, как мерцание свечи, способны придать Вашей ауре магию музыки и поэзии.
Коко Шанель
Едва ли не каждый третий аромат так или иначе связан с Парижем. Одни выпущены французскими брендами, у других здесь снята реклама (например, представленные Givenchy духи Play, Les Petites Folies от Lulu Castagnette или Ricci Ricci Dancing Ribbon от Nina Ricci). Парфюм Kenzo Jungle L'Elephant получил свое имя в честь первого бутика под маркой Kenzo в Париже. А многие ароматы уже своим названием намекают на то, что именно этот город вдохновил парфюмеров на создание композиции. Об этих истинно парижских парфюмах и пойдет речь сегодня.
Ароматы линии Paris от Yves Saint Laurent - квинтэссенция Парижа
Ив Сен-Лоран, который уже в 21 год стал управлять творчеством всего модного дома Диор, испытывал особую любовь к Парижу. В честь этого города и его элегантнейших обитательниц он создал в 1983 году знаменитый цветочный парфюм, построенный на изящной гармонии розы и фиалки. ПредставленныеYves Saint Laurent духи Paris нашли продолжение в целой линии парфюмерии. Можно упомянуть, например, аромат Paris Jardins Romantiques. В этой цветочной мелодии слышны переливы ландыша, лилии, сирени, розы и фиалки.
Yves Saint Laurent Parisienne и Parisienne A L’Extreme
Как бы ни был хорош классический «Paris», дизайнеры модного дома стали подумывать и о создании более современной версии. Воплощением этой идеи стал аромат Parisienne 2009 года. В числе сердечных нот мы вновь слышим те самые фиалку и розу, которые Сен-Лоран связывал с Парижем. Начальные ноты представлены интригующе-манящей смесью ежевики и клюквы, а база строится на древесно-мускусных аккордах. Лицом кампании выбрали Кейт Мосс. И да, вы угадали, для рекламы ее снимали на фоне Эйфелевой башни. Мелодия Parisienne A L’Extreme в чем-то сходна с этой композицией, однако она более насыщенна и соблазнительна, а в базовых нотах звучат замшевые нюансы.
Love In Paris – парижская романтика от Nina Ricci
Если Paris от Yves Saint Laurent – это воплощение парижской элегантности, то созданные Nina Ricci духи Love In Paris – это романтика Парижа. Владелица аромата – прекрасная леди, окунувшаяся в любовь в антураже прекрасного города. Весенние розово-пионовые аккорды, скрытые в самом сердце этой мелодии, буквально излучают счастье. В самом начале ее свежесть бергамота соединяется с пряными, но деликатными нотками аниса, а база формируется мускусовыми, древесными и ванильными нотками.
Un Jardin A Paris Jean Couturier – еще одна прогулка на свежем воздухе
Очевидно, в парижских садах есть нечто особенно притягательное. Как иначе объяснить тот факт, что это уже второй посвященный Парижу парфюм, который имеет в своем названии заветное слово «jardin» («сад»). Как и Paris Jardins Romantiques от Yves Saint Laurent, это цветочный аромат. Аккорды розы, ириса ласкают слух.
Испанская версия Парижа от Cristobal Balenciaga
В этом году выпустил посвященный Парижу аромат Paris и испанский бренд Cristobal Balenciaga. В его понимании парижский парфюм совсем не похож на те романтичные цветочные ароматы, о которых шла речь выше. Композиция с ярко выраженными шипровыми нюансами воссоздает атмосферу современного города. Металлические нотки смешиваются с фиалковой нежностью.
Париж глазами мужчины: Midnight in Paris от Van Cleef and Arpels
Несколько месяцев назад новый парижский аромат получили и представители сильного пола. Представленные Van Cleef and Arpels духи воссоздают атмосферу ночного свидания в самом сердце Франции. В дизайне флакончика отражается манящая темнота полуночного неба, оттеняемая звездным узором. Духи стали парфюмерным дополнением вышедших до этого одноименных часов от Van Cleef & Arpels.
Париж – одна из четырех признанных fashion-столиц наряду с Миланом, Нью-Йорком и Лондоном. И хотя кто-то поговаривает о том, что местные недели моды пользуются все меньшей популярностью по сравнению с итальянскими, американскими и британскими, все же вряд ли это всерьез. Ведь француженки по-прежнему не уступают никому в умении прекрасно одеваться, и Париж сохраняет за собой звание самого модного, а заодно и самого романтичного города. Ничего удивительного, что вдохновленные Парижем ароматы действуют по-настоящему притягательно.
По материалам сайта SpellSmell.ru

Что такое амбра?

 Существуют ли духи с янтарем?

Наверное, ни один другой парфюмерный ингредиент не вызывает столько споров, как амбра. Вещество с этим названием представляет собой продукт жизнедеятельности кашалотов и, действительно, используется в парфюмерии. Но гораздо чаще под словом "амбра" имеют в виду совсем другой компонент. Правильней было бы называть его "янтарь".

Почему словом "амбра" называют два разных ингредиента?

Французы именуют и янтарь, и продукт жизнедеятельности кашалотов одинаково: "ambre" (от араб. "анбар"). Аналогичная ситуация в английском, испанском языках ("amber", "ambra"). На русский это слово переводят чаще всего "амбра". При этом не учитывают, что на самом деле речь идет о янтаре.

Чтобы избавиться от этой путаницы, французские парфюмеры стали называть вещество животного происхождения "ambergris" (то есть "серая амбра"), тогда как янтарь чаще именуют "jaune ambre" ("желтая амбра"). Однако далеко не всегда в описании аромата присутствует уточняющее слово.

Серая амбра (ambergris, grey amber)

Образуется в пищеварительном тракте кашалотов. Когда животное проглатывает жесткие или колючие предметы (например, щупальце осьминога), то его желудок вырабатывает особую субстанцию, которая обволакивает твердые частицы. Она защищает слизистую от ран.

Куски серой амбры могут годами плавать в водах Атлантического океана, пока их не выбросит на берег. Здесь их и собирают. Подобный "улов" можно получить на Багамах, в некоторых регионах Бразилии, Мадагаскара, Китая, Японии, Индии, Австралии, Новой Зеландии.

Запах амбры сначала неприятен, зато с годами обретает благородную окраску. Он приносит в композицию анималистический морской отзвук, в котором угадываются солоноватые, сладковатые, мускусные, табачные и кожаные полутона.

Как отмечает парфюмер Anya McCoy, амбру ценят не столько за ее собственный аромат, сколько за ее влияние на другие ингредиенты. "Она сплетается с другими запахами и трансформирует их так, как ничто иное. Причем собственно аромат амбры в парфюме может быть вообще не ощутим".Причем собственно аромат амбры в парфюме может быть вообще не ощутим".

Помимо собственно амбры, в парфюмерии используют выделенные из нее ароматные вещества ambrox и ambrinol. Поскольку добыча натурального ингредиента сопряжена с затратами и законодательными запретами (например, в США амбру продавать запрещено), в духи очень часто добавляют искусственные заменители, например Ambroxan.

В каждом парфюме амбра проявляется по-своему. Ее солоноватая составляющая присутствует в Hermes Eau des Merveilles, вещество ambrien входит в состав Annick Goutal Quel Amour, унисекса Parfum d`Empire Ambre Russe. А заменитель ambroxan можно обнаружить в D&G Light Blue, Robert Piguet Calypso.

Янтарь в парфюмерии (amber, amber)

Наверное, каждый, кто держал в руках минерал янтарь, знает: он не пахнет. А что же тогда имеют в виду под словом "amber" парфюмеры?

Обычно это смесь из нескольких ингредиентов. Она имеет теплую, сладкую, смолистую окраску. Как отмечает парфюмер Abdussalaam Attar, "все ноты сосладковато-смолистым звучанием называются янтарем. В их число можно включить, например, бобы тонка, перуанский и толуанский бальзамы, бензойную смолу, ладан и ладанник. В такую смесь можно добавить вкрапления миндаля, табака, ванили". Парфюмер Mandy Aftel приводит в своей книге Essence and Alchemy следующий рецепт янтарного аккорда: "30 капель лабданума, 120 капель бензойной смолы, 6 капель ванили".

Достаточно явно можно услышать янтарь в аромате Donna Karan Gold (жен.). Здесь он звучит наравне с прохладным запахом лилии, создавая контраст холодного цветочного и согревающего янтарного ароматов. В сложной композиции Guerlain Mitsouko (жен.) янтарь отвечает за сладковатую ноту. В нишевом аромате L Artisan Parfumeur Ambre Extreme он приправлен специями, ванилью.

И все-таки…

Хотя в обычном состоянии минерал янтарь не имеет собственного запаха, но стоит его поджечь, как он начинает издавать благоухание. В нем можно уловить ладанные и сосновые ноты. Именно поэтому в некоторых культурах его используют или использовали в качестве ладана (например, в Древнем Китае).

В парфюмерии минерал янтарь до недавнего времени не применялся.

Однако в отдельных источниках имеются упоминания о янтарном масле. Так, на сайте парфюмерного поставщика Eden Botanicals указан ингредиент под названием Amber Oil (Oleum Succini). Вот что пишут о нем производители: "это исключительно редкое масло получают из окаменевшей смолы гималайских деревьев, чей возраст насчитывает миллионы лет…

аромат обладает приятным дымным, смолистым, сухим звучанием с сосновыми и бальзамическими полутонами". Технология получения не разглашается, а единственным поставщиком в Северной Америке является Eden Botanicals, что наводит на размышления…

Одним словом, даже сейчас в вопросе об аромате амбры и парфюмерной ноте "янтарь" остаются темные места. Впрочем, это не мешает наслаждаться духами на их основе!

Аромаколог Ирина Непогодова: "Натуральная" ненатуральная парфюмерия - виват!

Аромаколог Ирина Непогодова: "Натуральная" ненатуральная парфюмерия - виват!: Опять встал вопрос о "натуральности"-"ненатуральности" духов. Люди, да перестаньте вы уже ностальгировать по деревянным срубам! В них...

Духи – это соблазн

Духи – это соблазн, легко и незаметно покоряющий наше подсознание.

Коко Шанель

Парфюмер Эрнест Бо – автор Chanel №5

Легендарный аромат Chanel No 5 обычно связывают с именем Коко Шанель. Далеко не все знают, что она вовсе не является автором формулы — Шанель заказала духи у коренного москвича, парфюмера Эрнеста Бо. Он же создал целый ряд других ароматов под маркой "Шанель":  No.22, Bois des Iles, Cuir de Russie, "Гардения". Необычной судьбе этого парфюмера мы и посвятили  сегодняшнюю статью.

Ранние годы

Родился Эрнест Бо (Ernest Beaux) в Москве в 1882 году. Его отец, парфюмер Эдуард Бо, работал в одной из самых крупных российских косметических фабрик "Ралле и Ко". В то время она поставляла продукцию царской семье, а после Революции превратилась в "Новую зарю".

Как же эта французская семья оказалась в России? Дед Эрнеста, Жан-Жозеф Бо, был актером. В нашу страну он попал в составе армии Наполеона. Его взяли в плен, и обратно во Францию Жан-Жозеф не вернулся. В 1830-е гг. он входил в труппу, относившуюся к царскому театру в Петербурге.

Становление

Свою карьеру Эрнест начал в 1898 г. с должности лаборанта. Два года он отслужил в армии Франции, а вернувшись в Москву в 1902 г., продолжил обучаться парфюмерной специальности. Пять лет спустя он становится старшим парфюмером.

Революция лишает его и работы, и состояния, и положения в обществе. Во время Первой мировой и Гражданской войн он несет военную службу. В частности, Бо являлся комендантом лагеря на Кольском полуострове, где держали военнопленных красноармейцев.

В конце 1919 г. парфюмер эмигрирует во Францию. Он сотрудничает с фирмой Chiris — тут служили многие другие бывшие работники Rallet & Co.

Создание Chanel No 5

Решающую роль в карьере сыграло знакомство с великим князем Дмитрием Павловичем. Именно он представил парфюмера своей любовнице, восходящей звезде модного мира Коко Шанель. Эрнест Бо предложил ей на выбор целый ряд ароматов. Она остановилась на флакончике под номером "5".

Сначала было создано только 100 флаконов. Коко преподнесла их своим самым известным клиентам в качестве рождественского подарка. Посыпалось столько заказов, что в 1922 г. духи стали производить в массовом порядке.

Композиция разительно отличалась от ароматов того времени. Она состояла из 80 ингредиентов, а в основе были не натуральные экстракты, а химические соединения — альдегиды. С их помощью Эрнест Бо стремился воспроизвести свежесть, которую излучают во время летнего полярного дня северные озера. Их аромат запал ему в память в военные времена, когда он служил на Кольском полуострове. "Этот характерный запах я сохранил в памяти, — рассказал парфюмер во время публичной лекции в 1847 г., — и впоследствии с огромным трудом смог воспроизвести. Хотя сначала альдегиды в пробных композициях были весьма неустойчивыми".

Личная жизнь

Еще в России ради брака с Iraïde de Schoenaich парфюмер принимает Православие. В 1913 г. рождается первенец. Во время Гражданской войны Ираида вместе с ребенком бегут во Францию через Финляндию. В разлуке с мужем Ираида встречает другого мужчину и уезжает с ним в Ниццу. Оформив развод, Эрнест Бо забирает сына к себе. Во втором браке рождается дочка Мадлен. Парфюмер удаляется от дел в 1954 году.

Известные духи Эрнеста Бо

В 1922 г. Бо уходит из фирмы Chiris и возглавляет агентство своего друга Eugene Charabot (Париж). Но долго он здесь не задержался. Вдохновленные успехом парфюма Nº 5, владельцы Galeries Lafayette покупают у Коко Шанель право на его выпуск. Они основывают фирму Parfums Chanel и назначают Эрнеста главным парфюмером. На этом посту он создает целый ряд знаменитых ароматов:

Chanel №22

Альдегидно-цветочная композиция вышла в 1922 году. В центре — белые цветы (нероли, тубероза, жасмин, флердоранж, лилия, ландыши). Обрамлением служат ваниль, ирис, роза, иланг-иланг, мускатный орех, бензойная смола, опопонакс.

— Gardenia

Нежный цветочный букет с гарденией в основе. Экзотической окантовкой стали флердоранж, жасмин, зелень, тубероза, фруктовые отзвуки. Древесно-мускусная база дополнена пачулями и ванилью.

 Cuir de Russie

Композиция под названием "Русская кожа" строится вокруг запоминающегося кожаного аккорда. Слышатся отзвуки ириса, жасмина, ветивера, иланг-иланга. Согревающие янтарные нотки дополнены гелиотропом.

Bourjois Soir de Paris

Пожалуй, самый известный парфюм "Буржуа" был создан в 1928 г. В наше время в формулу были внесены изменения. Композиция приносит нежный аромат фиалки, персика, ландыша. Дамасская роза соседствует с гелиотропом, ванилью и янтарем.

Уже в XXI веке дом "Шанель" возродил целый ряд ароматов Эрнеста Бо в престижной линии Les Exclusifs de Chanel. Благодаря ей мы и сегодня можем ощутить классическое обаяние этих композиций. Парфюмерия этого французского дизайнера — одно из главных событий в парфюмерном мире за всю историю его существования. Духи Chanel выпускаются во Франции, на фабрике парфюмерного дома Герлен.

Известная всему миру дизайнер одежды и парфюмерии всегда скрывала большинство фактов своей биографии, как-то - место и дату рождения, происхождение, родственников и даже свое настоящее имя — Габриель Шанель. Согласно самой популярной и кажущейся достоверной версии, Коко родилась в 1883 году в семье крестьян, занимающихся рыночной торговлей овощами. Габриель родилась вне брака. У нее было несколько братьев и сестер, канувших в лету потому, что Шанель никогда ничего о них не рассказывала. Коко всегда хотела быть уникальной, ни с чем не связанной, и у нее это получилось. Можно с полной уверенностью сказать, что она — уникальная женщина.

Мать Коко умерла, когда девочке было всего пять лет, и будущая законодательница мод осталась полной сиротой, так как выпивающий отец бросил детей сразу после смерти матери. Шанель росла в готическом приюте, угрюмом и темном месте, где все дети ходили в черных платьях с белым воротничком, четверть века спустя ставшим самым модным платьем мира. Именно в этом приюте Шанель и научилась шить, благодаря чему впоследствии получила работу приказчика небольшой галантерейной лавки в провинциальном городке Мулен.

Коко Шанель не получила никакого образования, у нее не было даже малейших связей с искусством, и потому ее головокружительный успех в мире моды и дизайна можно назвать поистине феноменальным. Дизайн Chanel отличался простотой форм и цветов, даже некоторой аскетичностью, совершенно не присущей моде Франции начала 20 века. Историки моды до сих пор гадают, была ли она выдающимся дизайнером или же гениальным маркетологом, сумевшим задорого продать людям то, что им было не нужно. Так или иначе, именно Шанель одела Францию 20 века в маленький черные платья, простые шляпки, белые рубашки и мужские костюмы.

История элитной парфюмерии Chanel началась с выпуска самого легендарного в мире аромата, созданного величайшим парфюмером Эрнестом Бо — аромата под номером 5. Габриель долго и тщательно выбирала аромат для своего дебюта в области парфюмерии. Об этом свидетельствует нумерация ароматов — гениальный дизайнер долго выбирала визитную карточку своего парфюмерного дома между номерами 5 и 22, в итоге выбрав легендарный «пятый номер», более известный миру как духи Chanel 5 и появившийся в бутиках компании еще в 1921 году.

Чуть позже Габриель все же выпустила второй свой аромат «номер 22», который имел все шансы стать законодателем парфюмерной моды, если бы не внезапное создание знаменитого пятого номера. Следом за ними выходят несколько эксклюзивных ароматов, которые сейчас можно найти лишь в редких и очень крупных магазинах парфюмерии — Cuir de Russie, Gardenia, Coromandel и легендарные духи Шанель Bois des Iles. Купить духи от Шанель, созданные в тот период 20-го века, сейчас под силу лишь очень обеспеченным людям — их стоимость колеблется около отметки в 500-600 долларов США за флакон объемом 200мл. Все эти ароматы были созданы все тем же великим Эрнестом Бо.

Первый аромат от Chanel для мужчин появляется значительно позже — Pour Monsieur выходит на свет в 1955-м году, производя революцию в мире мужской парфюмерии и создав, наконец, достойную конкуренцию захватившим весь мир мужским ароматам от Dior. Парфюмерный дом Шанель можно назвать скорее женским, чем мужским. Мужские духи Chanel можно перечислить по пальцам, однако, все мужские ароматы Коко становились популярными среди любителей парфюмерии. В настоящее время парфюмерные базы включают в себя всего 7 мужских ароматов от Chanel:

Allure Homme, Allure Homme Sport и Allure Homme Blanche,Antaeus

Еgoiste, Egoiste Platinum,Pour Monsieur.

Женских духов Шанель выпущено значительно больше, около 40 ароматов. Наиболее выдающимися из них, помимо упомянутых выше ароматов, с номерами 5 и 22  можно назвать следующие:

Allure и Allure Sensuelle

Coco

Cristalle и Cristalle Verte

Chance и Chance Eau Fraiche

Coco Mademoiselle

Примечательно то, что изначально дизайном упаковок для парфюмерии Chanel занималась не сама Коко, и потому ее ароматы продавались в красивых вычурных флаконах, словно дававших покупателю знак о том, что в этих духах главное форма, а не содержание. Шанель быстро исправила эту ошибку, и уже более 80 лет парфюмерия Chanel выпускается в простых, аскетично прямоугольных прозрачных флаконах, на которых простым шрифтом выведено лишь название аромата под скромным логотипом, указывающим на производителя. Так Коко отвела взгляд покупателей от красивой обертки, позиционируя свой продукт как высококачественный парфюм в простых флаконах, а не как дешевую водичку в красивой упаковке.

Духи Chanel отличаются неповторимым стилем, очарованием простоты и совершенным качеством. За всю историю существования парфюмерии Шанель  над  ее ароматами работали многочисленные именитые парфюмеры — Jacques Polge, Ernest Beaux, Henri Robert, Сhristopher Sheldrake и другие. 

Компания  Валери-элит предлагает  64 аромата , из них  5 ароматов от Коко Шанель женских: Chanel N5, Chanel N5 Eau Premiere ,Coco Mademoiselle,   Chance, Chance Eau Fraiche в объемах 12,15,30,60мл.

 3 мужских: Allure Homme Sport, Allure Homme Edition Blanche, Egoiste Platinum в объемах 12,30,60мл. По примеру Коко наш продукт  выпускается в одинаковых флаконах под логотипом  Valery-elite Parfume, как  великолепный, высококачественный, многогранный парфюм! Мы предлагаем  Вам не дорогие упаковки, а дорогие, роскошные духи фабрики Аржевиль  под контролем Valery SA ,Франция.

   По материалам сайта spellSmell.ru

5 безотказных инструментов влияния ЛИдера на партнеров

5 безотказных инструментов влияния ЛИдера на партнеров

С самых ранних лет нас учат многому. Одно из правил: говорить спасибо.

Спасибо — по одной из версий «спаси Бог». А если рассмотреть слово «Благодарю» — оно вам понравится больше. Благо дарю.

Зачастую люди не умеют быть благодарными всему, что с ними происходит. И как результат — все плохое, что с ними происходит — повторяется или усиливается

Если копнуть глубже: почему люди страдают от неразделенной любви — потому что, отдавая любовь, они ждут отдачи, взаимности. С одной стороны — вроде бы это нормально и естественно.  А с другой — любовь у человека одна, которая внутри него, это ее внешние объекты могут меняться.

И ощущение «меня не любят, я люблю, а мне не отвечают взаимностью» — возникает в человеке… когда у него недостаток любви к себе.

Как говорила Ф. Раневская: «Половинки есть у мозга, ж… и таблетки. А я существо цельное.»

А многие стараются эту любовь украсть, выдрать, выпросить у других. Я не так давно пропустила через себя эту удивительную фразу: «Любовь — это свобода». Раньше как-то недопонималось, как это: не держать, жить без привязок… и т.д.

А это делает жизнь счастливее. Потому что уже за одно то, что любовь есть — надо говорить огромное спасибо! За то, что мы можем говорить, дышать, чувствовать, писать— спасибо!

Даже самая большая гадость — через годы (дни, недели, месяцы) оборачивается счастьем. Помните, как в «Москва слезам не верит«: «Хорошо, что ты на мне не женился!» А сколько лет прошло, чтоб человек понял, какое это счастье…

Вот прямо сейчас попытайтесь вспомнить какое-нибудь событие, которое вам кажется гибельным. И поблагодарите Вселенную за него. Пройдет время, и вы сами поймете, для чего вам это было дано. Только не надо вопрошать: «Господи, за что?»

Вашим главным вопросом отныне должен стать вопрос: «Для чего? С какой целью? Для отработки каких навыков и качеств?»

Я уже писала о том, что одно из самых важных качеств в нашем бизнесе — терпение. А одно из самых главных качеств успеiного человека — умение терпеть. Потому что все, что дается — дается по силам. Нет такой беды, трудности, боли, которую вы б не могли  вынести.

Поэтому радуйтесь и ДАРИТЕ БЛАГО!

Не зря говорят «Не рой яму другому — сам в нее попадешь». А если перефразировать?«Желай добра, счастья процветания другому — и сам туда попадешь!»

Сработает! Еще как! Я всегда и всем мысленно желаю добра. Хоть и не сразу это получилось. Даже человек гадость сделает — вместо «чтоб ты сдох», как это было раньше (мы все люди и ничто человеческое нам не чуждо), даю посыл человеку «живи с миром».

Для скептиков и материалистов, расскажу ещё о материальном феномене слова «благодарю». То, что существует десятина, которую надо отдавать на благотворительность, знают все.

Примечательно, что десятина бывает как материальная, так и духовная. Когда мы отдаем деньги – это самое простое и (для Вселенной) не самое ценное, что мы можем отдать. Когда мы отдаем людям нашу безусловную любовь, духовную благодарность, безвозмездные знания, — это гораздо ценнее.

Может, «спасибо» в карман и не положишь, но это ЭНЕРГИЯ. А энергия любви и благодарности гораздо сильнее и действеннее энергии денег. И эта энергия может притянуть материальных благ больше, чем банальное желание их иметь.

Но, важно помнить, что благодарность и любовь являются десятиной лишь тогда, когда вы ничего не только не просите, но даже и не ждете взамен!

Важно просто отдавать, отдавать, отдавать!

Материалы блога Натальи Хоробрых   http://horobryh.com/blagodarnost-shag-k-uspexu-i-bogatstvu.html